Tanjung Puting en klotok: Camp Leakey y cuántas noches quedarse

Cuántas noches pasar en el río

Todas las visitas a Tanjung Puting giran en torno al barco. El Ministerio de Turismo explica que recorres el Sekonyer desde Pangkalan Bun y que las embarcaciones te alojan durante toda la estancia. El portal turístico de Kalimantan Central describe el klotok como un barco tradicional de madera modificado, con colchones y mosquiteras en la cubierta superior, baño sencillo y comedor. Te duermes y despiertas con los sonidos del bosque. Al reservar no eliges tanto dónde alojarte como cuánto tiempo permanecer a bordo.

Una noche, dos días, permite llegar a Camp Leakey y volver, pero gran parte del recorrido se pasa navegando. Wikipedia en inglés calcula aproximadamente una hora y media desde Kumai a Camp Leakey *en lancha rápida, en el mejor de los casos*; un klotok es mucho más lento, y esa es su razón de ser. Dos noches, tres días, es el viaje recomendado por el portal turístico provincial: deja tiempo para visitar las estaciones de alimentación sin prisas y al menos una tarde en el río, cuando según el portal los monos narigudos se reúnen en los árboles de las orillas. Tres noches son para fotógrafos, observadores de aves y viajeros que quieren detenerse. La Orangutan Foundation International escribe que el lugar solo cautiva de verdad después del cuarto o quinto día.

Sea cual sea la duración, compara las inclusiones de cada operador antes de pagar. Según el portal provincial, el coste reúne entrada al parque, alquiler del klotok con comidas y alojamiento, y guía; las agencias locales suelen organizar las tres partes en un paquete.

• 1 noche: Camp Leakey y otra parada; principalmente navegación. Solo si dispones de muy poco tiempo en Borneo.
• 2 noches: el recorrido estándar, con dos o tres estaciones de alimentación y tardes en el río.
• 3 noches: días más lentos, más tiempo en las orillas y paseos por el bosque con tu guía.
• Antes de pagar, pregunta si incluye tasas del parque, guía, todas las comidas, agua potable y traslado aeroportuario.

Camp Leakey y las estaciones de alimentación

Camp Leakey fue fundado en 1971 por Biruté Galdikas y Rod Brindamour y recibió el nombre del antropólogo Louis Leakey, mentor de Galdikas, según la Orangutan Foundation International (OFI), que sigue investigando allí. Empezó con dos cabañas y ahora reúne edificios de madera utilizados por científicos, personal, estudiantes y guardaparques. OFI explica que admite visitantes de día acompañados de guías locales y con los permisos correspondientes. Debes registrarte con los guardaparques y mantener una distancia segura de los orangutanes. Los visitantes no pueden pernoctar, por lo que al terminar el día regresas al klotok. El campamento está en el Sekonyer Kanan, un brazo del río principal.

El Ministerio de Turismo describe alimentaciones diarias en Camp Leakey y Pondok Tangui, también escrito Tanggui, un centro de rehabilitación para orangutanes que vivieron en cautividad. El portal turístico de Kalimantan Central enumera tres estaciones en el orden habitual del viaje. Tanjung Harapan es la más cercana a Kumai y suele ser la primera parada. Después llega Pondok Tanggui, donde a menudo se ven orangutanes jóvenes y madres con crías. Camp Leakey queda más lejos río arriba y es el mejor lugar para ver grandes machos adultos. Los guardaparques colocan plátanos o leche en una plataforma de madera y los orangutanes acuden si quieren.

El parque fija los horarios de alimentación, que pueden cambiar: deja que tu guía adapte la navegación en lugar de fijarlos por tu cuenta. Llega temprano, guarda silencio y sigue las instrucciones de los guardaparques. OFI pide observar los orangutanes desde una distancia segura. Nunca les ofrezcas comida ni intentes tocarlos. La IUCN clasifica al orangután de Borneo como en peligro crítico.

La vida en klotok: río, bosque y noches

Entre estaciones, el klotok avanza lentamente entre paredes de palmas nipa y después bosque. La ficha del parque del Ministerio de Bosques menciona las palmas nipa junto al Sekonyer. El portal provincial describe el agua como marrón oscuro o negra, propia de los bosques de turbera. El Ministerio de Turismo cuenta unas ocho especies de monos, incluido el mono narigudo, y más de 220 especies de aves. OFI cuenta más de 230 y enumera dos especies de cocodrilos, panteras nebulosas, osos malayos, gibones y varios ciervos. Según el portal provincial, los monos narigudos se reúnen especialmente al anochecer en los árboles ribereños: una buena razón para pasar al menos una tarde en el río.

El Ministerio de Turismo añade que dentro del bosque solo se puede avanzar a pie y que las caminatas pueden adaptarse a tu forma física: comunica tus preferencias al guía antes de salir. Tras anochecer, según el portal provincial, los guías suelen llevar a los visitantes a buscar luciérnagas en los manglares. A bordo normalmente comes lo que prepara el cocinero: comunica tus necesidades alimentarias al operador al reservar.

Lleva repelente de mosquitos; el portal provincial también aconseja ropa oscura o de colores neutros y prepararse para el calor tropical húmedo. Una linterna, una bolsa impermeable para móvil y cámara y una chaqueta ligera de lluvia resultan útiles en cualquier época.

Cómo llegar: Pangkalan Bun, aeropuerto Iskandar y Kumai

La puerta de entrada es el aeropuerto Iskandar (PKN), que Wikipedia en inglés sitúa a unos 5 kilómetros del centro de Pangkalan Bun, capital del distrito de Kotawaringin Occidental. Al comprobarlo el 2026-10-03, Wikipedia enumeraba vuelos regulares a Jakarta, Semarang y Surabaya y el Ministerio de Turismo indicaba vuelos diarios desde Jakarta y otras grandes ciudades. Las rutas cambian: consulta los horarios actuales con las aerolíneas antes de reservar el barco.

Los klotoks salen de la localidad portuaria de Kumai, junto al río homónimo. El Ministerio de Turismo calcula unos 35 minutos desde Pangkalan Bun y el portal provincial 30–45 minutos por carretera desde el aeropuerto. Si reservas antes, según el Ministerio, el operador te recoge en el aeropuerto y te lleva directamente al río. Si no, hay taxis aeroportuarios y minibus a Kumai desde la terminal cercana al mercado de Jalan P. Antasari en Pangkalan Bun. Wikivoyage señala que es obligatorio entrar al parque con guía.

Existen rutas terrestres y marítimas, pero son largas. Al comprobarlo el 2026-10-03, el Ministerio de Turismo enumeraba barcos de pasajeros Pelni entre Kumai y Semarang, unas 24 horas, y Surabaya, unas 26 horas. También indicaba unas 8–10 horas en coche desde la capital provincial, Palangka Raya, o 12–14 horas en autobús.

El parque más allá de los orangutanes

El Ministerio de Bosques atribuye al parque nacional 415.040 hectáreas, formadas por la antigua reserva de fauna Tanjung Puting, antiguos bosques productivos y unas 25.000 hectáreas de agua. La reserva se creó bajo dominio neerlandés para proteger orangutanes y monos narigudos. La UNESCO la declaró Reserva de la Biosfera en 1977 y en 2013 pasó a ser un humedal Ramsar por su ecosistema de turbera. OFI lo describe como el mayor y más diverso ejemplo protegido de los bosques costeros de brezal y turbera que antaño cubrían gran parte del sur de Borneo.

No es un lugar intacto. Wikipedia en inglés señala daños graves por incendios en 1997 y 1998, plantaciones de palma aceitera en lugar de bosque al otro lado del Kumai en el borde norte y amenazas persistentes por tala ilegal y minería.

En Pangkalan Bun, el Ministerio de Turismo describe una ciudad junto al río Arut, con lugares históricos en sus orillas, y menciona el Orangutan Care Center Quarantine (OCCQ), donde atienden orangutanes heridos y confiscados. Pregunta al operador si puede organizarse una visita antes de contar con ella.