Belitung reiseguide: granittstrender, øyhopping og overnatting

Velg mellom nordkysten og Tanjung Pandan

Belitung er liten nok til at Reiselivsdepartementet beskriver de fleste severdighetene som innenfor to timer fra Tanjung Pandan, hovedbyen på vestkysten, men øyas to halvdeler passer for ulike reiser. De berømte strendene og båtene til øyene utenfor kysten ligger på nordkysten i Sijuk-distriktet: Tanjung Kelayang ligger omtrent 27 kilometer fra Tanjung Pandan ifølge departementet, og Tanjung Tinggi rundt ti minutter videre. En håndfull hoteller ligger rett ved sanden her, så du kan svømme før frokost og være ved båtene uten en kjøretur.

Tanjung Pandan har de fleste hotellene ifølge Wikivoyage og flere spisesteder. Det er den beste basen for en første eller siste natt rundt flyavgangene, for reisende med strammere budsjett og for alle som er mer interessert i øyas tinngruvehistorie enn i en strand. Uansett hvor du bor, bør du ordne transport før ankomst: departementet påpeker at kollektivtransport er vanskelig å finne, og at leie av bil eller motorsykkel er den praktiske måten å komme seg rundt på. Wikipedias Belitung-side legger til at transportapper og drosjer finnes, men at bil med lokal sjåfør under hele oppholdet er den vanlige løsningen.

Tanjung Tinggi og Tanjung Kelayang: granittkysten

Tanjung Tinggi er stranden på de fleste postkort fra Belitung: enorme avrundede granittblokker, noen på størrelse med hus, stablet langs en kort bue av hvit sand med rolig, klart vann mellom dem. Reiselivsdepartementet påpeker at den var innspillingssted for den indonesiske filmen *Laskar Pelangi* (Regnbuetroppene) fra 2008, fortellingen av den Belitung-fødte forfatteren Andrea Hirata som satte øya på det innenlandske reisekartet. Kom tidlig om morgenen eller bli til solnedgang; rundt middag er lyset flatt og steinene varme.

Tanjung Kelayang, noen minutter langs kysten, er en lengre strand med mindre steinformasjoner, noen av dem som småøyer utenfor kysten. Wikivoyage beskriver en mer sandrik østside, der fiskebåtene venter på øyhoppingspassasjerer, og en mer steinete vestside. Departementet oppgir det større Tanjung Kelayang-området som en særskilt økonomisk sone på 324,8 hektar planlagt for resortutvikling, så forvent byggearbeid langs deler av denne kysten.

Det er lett å svømme på grunt vann, men departementets guider advarer om at vind og strøm raskt kan tilta ved Tanjung Tinggi, og en førstehåndsberetning på departementets nettsted nevner koraller som begynner rundt ti meter fra sanden. Hold barna nær, og ikke klatre på steinblokkene når de er våte.

Øyhopping til Lengkuas og øyene utenfor kysten

En morgen på en fiskebåt av tre blant granittøyene utenfor nordvestkysten er grunnen til at de fleste kommer. Båter går fra Tanjung Kelayang, Tanjung Binga og Tanjung Tinggi; Reiselivsdepartementet oppgir omtrent 20 minutter med båt fra Tanjung Kelayang til Lengkuas Island, eller 30 til 45 minutter fra Tanjung Binga eller Tanjung Tinggi. Lei båt på stranden eller gjennom hotellet, avtal rute og returtid før avgang, og sørg for at det finnes redningsvester om bord.

Lengkuas er høydepunktet: en liten øy med hvit sand og steinblokker, kronet av et hvitt jernfyr bygget av nederlenderne, som departementet daterer til 1882. Departementet beskriver 313 trinn til toppen, der en smal utsiktsplattform vender ut over de grunne revområdene og øyene rundt; jerntrappene kan være glatte, og i travle perioder er det kø til plattformen. Snorkling rundt øyas steiner er den andre grunnen til å bli.

De fleste båter kombinerer Lengkuas med noen kortere stopp. Pulau Batu Berlayar er oppkalt etter en granittformasjon som ligner et skip under seil; departementet påpeker at den grunne, steinete innseilingen krever en erfaren båtfører. Pulau Burung (Fugleøya) har en stein formet som et fuglehode. På Pulau Kepayang driver naturverngruppen Kelompok Peduli Lingkungan Belitung (KPLB) et skilpaddeklekkeri der du ifølge departementet kan se reder og unge skilpadder. Ved lavvann stopper båtførere ofte ved sandbanken Pulau Pasir, som forsvinner når vannet stiger.

Sjøen er avgjørende. Wikivoyage råder til at den tørre sesongen gir klarere vann og roligere overfarter, mens regnmånedene fra omtrent oktober til mars gir mer urolig sjø. Dra om morgenen, og hvis vinden er sterk, flytt turen til ekstradagen fremfor å dra likevel.

Rundtur østover: kaolinsjøen, Museum Kata og Manggar-kaffe

Bruk en annen dag på øyas indre og østlige del, en rute Reiselivsdepartementets egne reiseskribenter følger. Start ved Danau Kaolin, en oversvømt tidligere kaolingruve (hvit leire), der melkeaktig turkist vann ligger i en fordypning av hvite gruvemasser. Dette er et fotostopp, ikke et badested: departementet påpeker at det av sikkerhetsgrunner ikke er tillatt å gå ut i vannet.

Fortsett østover til Gantung i East Belitung og Museum Kata Andrea Hirata, som departementet beskriver som Indonesias første litteraturmuseum, åpnet av forfatteren i 2013 i hjembyen hans. Fremfor gjenstander har det fargerike rom, veggmalerier, sitater og leseområder bygget rundt bøkene hans; departementets beretning nevner også en kaffebar bakerst. En kopi av landsbyskolen fra *Laskar Pelangi* står i nærheten.

Avslutt rundturen i Manggar, East Belitungs hovedby, kjent over hele Indonesia for kaffekulturen og markert av et monument for byens "1001 kaffesteder". Sett deg på de lange benkene på en *warung kopi* langs veien med en sterk svart kaffe og fritert kassava, og kjør deretter vestover til basen før mørket: departementets beretninger oppgir én til to timers kjøring mellom øyas severdigheter, og Wikivoyage advarer om dårlig belysning på mindre veier.

Tanjung Pandan: tinn, satam og havnen

Belitungs historie handler om gruvedrift; Wikipedia påpeker at det nederlandske tinnselskapet Billiton Maatschappij tok navn etter øya og senere ble en del av BHP Billiton, og Tanjung Pandan viser fortsatt sporene. Museum Tanjungpandan (offisielt museet til Belitung-regentskapets myndigheter) begynte som et museum for et tinngruveselskap, innviet i 1962, og har ifølge Reiselivsdepartementet minner fra gruvedriften, redskaper, keramikk samt fiskeri- og sjøfartsutstyr. Wikivoyage peker på nederlandske koloniale myndighetsbygninger og butikkhus i sentrum samt kaien og fiskemarkedet for et innblikk i den aktive havnen.

Midt i en rundkjøring i sentrum står Satam-monumentet, bygget rundt satam, den svarte tektittsteinen som selges som smykker over hele øya. Tanjung Pandan er også det enkleste stedet å kjøpe pepper, fiskekjeks og andre lokale produkter med hjem. Har du noen timer før flyet, er byen en bedre bruk av dem enn enda en strand.

En praktisk plan med tre netter

Dette er et redaksjonelt forslag, ikke en rutetabell. Sjekk flytider, forholdene til sjøs og åpningsdager for stedene du velger.

• Dag 1 — Ankomst: fly fra Jakarta, spis lunsj i Tanjung Pandan og besøk museet eller Satam-monumentet; kjør deretter til nordkysten for solnedgang ved Tanjung Tinggi.
• Dag 2 — Øyhopping: dra fra Tanjung Kelayang om morgenen til Lengkuas (gå opp i fyret og snorkle), Batu Berlayar, Pulau Burung og Kepayang; sjømatmiddag i Tanjung Binga.
• Dag 3 — Rundtur østover: Danau Kaolin, Museum Kata og skolekopien i Gantung, kaffe i Manggar, tilbake ved basen før mørket. Bytt med dag 2 hvis sjøen er urolig.
• Dag 4 — Avreise: en tidlig svømmetur på nordkysten, deretter flyplassen. Legg til en natt hvis du vil ha en roligere stranddag eller en ny sjanse til båtturen.